Вопросы-ответы: Как подготовить черенок к укоренению
Содержание
Влияет ли, как и на что длина черешка, отобранного для укоренения листа?
Нет достоверно подтвержденных сведений, которые бы указывали на значение длины черешка для каких-либо аспектов получения потомства. Поэтому при укоренении в первую очередь необходимо руководствоваться вопросами удобства коллекционера. Слишком длинный черешок создает неудобства при дальнейшем уходе (опрокидывается стаканчик, не помещается в тепличку и т.п.). Поэтому в большинстве случаев оставляют длину черенка не более 3-4 см.
Срезать или отломить?
Какой делать срез - прямой или косой?
Основной аргумент сторонников косого среза - при большей площади среза нарастает каллус большего объема, что дает возможность заложиться большему количеству почек.
Но нет никаких подтверждающих данных, что количество почек будет прямо пропорционально количеству каллусной ткани. Зато есть подтвержденные данные, что в каллусной ткани заложение почек индуцируется гормонами, в частности, цитокинином. То есть в конечном итоге все зависит от способности черенка продуцировать фитогормоны, и эта способность зависит от множества условий:
- сортовые особенности
- состояние/зрелость черенка
- условия, в которых росло растение, с которого взят черенок
- условия, в которых он будет укореняться/расти и все, что касается агротехники - субстрат/влажность/температура/свет
Возможно, преимущество косого среза состоит в том, что длина окружности косого среза больше и при одинаковом количестве точек роста детки получают больше пространства для дальнейшего роста.
Нужно ли подсушивать и обрабатывать срез?
Это вики-страница, участвовать в редактировании которой могут все желающие, исходя из информации в комментариях и личного опыта и знаний.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 6251 просмотр
Версия для печати
Комментарии
Какой длины лучше всего оставлять стебель у черенка для укоренения?
Для стандартов оставляю от 2 до 4 см, для миниатюр - от 1.5 до 2 см
Влияет ли, как и на что длина черенка, отобранного для укоренения?
Напишу , с чем встречалась в рассуждениях о длине черенка для посадки и немного из своего опыта.
Соглашусь с тем, что от длины черешка зависит только одно: чем короче черешок, тем быстрее появятся корни.
Поэтому, чаще всего оставляю длину в 3-4см для укоренения в субстрате, хотя иногда укореняю и совсем без черешка, и фрагменты листа.
Если говорить о полноценности снятого черешка, то, очень важно еще, как часто нарушалась агротехника, при выращивании растения, с которого их берут.
Так что, даже самый-самый, из-под цветоноса по сорту черешок, "правильноукороченый/посаженный"
от ослабленного растения может быть менее жизнеспособным и плодовитым.
Встречала мнение, в статьях о селекции, что, если хотим закрепить нужные признаки - черешок короткий, если ослабить - черешок как можно длиннее.
Еще читала у Павла Еникеева, что ювенильные листики гораздо быстрее дают детей. И это дает возможность бороться с тугодумами. Он же писал о том, что есть закономерность, чем старее лист, тем больше случаев, когда замирает каллюс.
Сама столкнулась однажды с тем, что на выставке, при покупке черенка Морозной Вишни, коллекционер подарила мне еще листик с самого нижнего ряда выставочной розетки – очень маленький. В дальнейшем, основной лист – родил 5 вполне полноценных деток, маленький – гораздо быстрее родил, и гораздо быстрее вырастил 2 крепенькие детки, которые и потом росли быстрее.
Сделать из этого кардинальный вывод – не считаю возможным - статистически недостоверно. Ко всему, воспитать 5 деток, или 2 –тоже есть разница. Но, вот такое наблюдение.
Еще однажды на выставке приобрела укорененный листик с деткой ЕК-Мадагаскар. Длина черешка была – более 8см. Количество субстрата в стаканчике 100мл – мизерное. Но, детка росла очень быстро. При отделении ее – заметила – есть еще детка на каллюсе. Посадила(потом еще раз), досыпав свежий субстрат. Резюме – листик выдал по одной полноценной детке в трех поколениях.
НО…как же я намучилась с длиной этого родителя
– он постоянно грозил выпасть из лотка.
Об этом же писал П.Еникеев
Еще встречала мнение, что черешки дают детей быстрее при способе, когда оставляется минимум листа, ибо любое урезание стимулирует растение быстрей дать потомство.
Если пользоваться тепличкой, низенькие листики удобней из-за высоты и не загораживают свет друг другу.
Эта фраза из книги о фиалках из раздела вегетативное размножение. Кажется Михеев В.А. "Сенполии".
Татьяна, вот здесь мне хотелось бы уточнить.
Не факт, что при посадке черенка длина черешка была такой (8 см), потому что после укоренения растет и черешок и листовая пластина. Я всегда оставляю длину черешка 3-4 см, и вот упаковывая укорененные зимние заказы весной у некоторых черенков черешки намного длиннее 4 см.
Елена!
Бесспорно, укорененный черешок растет и в высоту, и увеличивает листовую пластину, прежде чем родит детку.
О моем случае - мои наблюдения-рассуждения:
Укорененный черешок был уже с деткой (постараюсь найти фото). Т.е. - возможно, листик и подрос, пока родил детку, но не думаю, что вырос в 2 раза, поскольку, как и со слов коллекционера, купленная мной детка при черенке была первой, что видно было по каллюсу - когда снимала эту детку, на каллюсе было еще 2 зародыша деток, а других "шрамиков" от снятых деток не отмечалось.
Как-то меня дважды уверяли, что покупаю просто укорененный лист с первой деткой, но, каллюс "говорил" о том, что это - неправда, это были последние детки, но при них, например, черенки были не более 5см.
Резюме. Сложно сказать, какой длины были первично перед посадкой черенки во всех случаях моих покупок. Но, повторюсь, сомневаюсь, что черешок ЕК-Мадагаскар мог вырасти с 3-4 до 8 см до рождения первой детки (думаю, там больше было).
Татьяна, вполне мог вырасти, у меня в практике такое было, хоть я с линейкой не замеряла, но где-то примерно в два раза черешок и вырос (сорт РС-Герцогиня).
Женя, может и вырос
, хотя у меня ни разу так не вырастали.
Да и речь я вела не о том, что был посажен черенок с длинным черешком, и тем паче не о том, что меня подвели этим.
Речь была о том, что если кому хочется - по любым соображениям - сажать лист с длинным черешком, то это - крайне неудобно - ни поставить в тепличку (у меня это квадратные коробки для торта высотой 15см), ни тем более потом - все норовит упасть/выпасть из лотка
.
И писала я об этом случае с положительными эмоциями, ибо
Т.е., несмотря на длинный черешок, лист был вполне полноценным к воспроизведению потомства
.
Не заметила никакой разницы. Во время укоренения и листовая пластина, и черешок увеличиваются в размере. Черешок может значительно увеличиться в размере, если он укореняется при слабом освещении.
Какие черенки лучше укореняются: срезанные или отломленные? Известно, что срез разрушает клетки ткани, а при отламывании клетки нарушаются меньше. Например, у герани быстрее укореняются сломленные черенки. Имеет ли это значение в случае укоренения черенков фиалок?
Лира, конечно, по сравнению с вами опыта у меня очень мало, но точно могу сказать: у меня лучше укореняются срезанные черенки. Я всегда укореняю фиалки в воде (мне так удобнее) и за все годы, что я этим занимаюсь, у меня еще не сгнил ни один черенок.
Я думаю, это связано с тем, что при отламывании, когда прикладывается усилие, повреждается проводящая система в листе, а при срезании этого не происходит.
Клетки разрушаются во всех случаях.
В хирургических статьях особо не выделяют разницу между заживлением резанной и рваной раны. Есть масса других прилагающихся к ране сопутствующих моментов, от которых зависит заживление. Рваная рана от удара лапой кота заживет на раз, а удар саблей может вообще отсечь конечность. Но если удар лапой сделан тигром, то заживать будет гораздо хуже, чем если порезаться краем бумаги.
Также часто бывают случаи, что ситуация диктует способ укорочения черенка, особенно для черенков полученных по почте:
Если на полученном листе черенок во время дороги уже пустил корешки, то здесь наверное вообще лучше укоренить его как есть. Особенно если продавец позаботился и упаковал его не в травмирующую при разворачивании ватку, а в смесь сфагнума и вермикулита, в которой можно прямо и укоренить черенок:
Бывают ситуации, когда основным способом является отлом. На выставках с живой розетки продавец обычно отламывает черенок привычным движением. Если приглянулась фиалка в общественном месте, то при недостатке времени проще отломать листик, но никак не бегать и громкогласно спрашивать "У кого есть скальпель". Если у свежеотломанного листа черенок оказался не сильно длинным, то лучше укоренить его как есть, а не укорачивать дополнительно обрезкой.
Это мы говорили с точки зрения владельца черенка.
Есть еще и точка зрения владельца розетки. Отлом черенка намного более естественный процесс, чем отрезание. Поясню.
Конструкция автомобилей
Советские автомобили делались цельными и крепкими, после серьезной аварии прекрасно сохраняли свою форму и ремонтопригодность. К сожалению, у водителя же после серьезной аварии в отечественном автомобиле не было шансов выжить. Жесткий и крепкий советский автомобиль моментально останавливался без повреждений для себя. А водитель на скорости 100 км в час ударялся о ставший вдруг неподвижным автомобиль. Так как водитель не железный, он получал травмы, несовместимые с жизнью. И сбывалось предсказание вещего волхва об изделиях отечественного автопрома :
Подсказки от Совы к предыдущему фото (видны только автору сообщения):
- Ширина загруженного фото не превышает 1200 пикселей. Это маловато. В будущем старайтесь загружать оригиналы фотографий
Импортные же автомобили не заботятся о своей сохранности во время аварии. Бампер отлетает даже при самой легкой аварии. При более серьезной аварии импортный автомобиль рассыпается. Вплоть до состояния "восстановлению не подлежит":
Подсказки от Совы к предыдущему фото (видны только автору сообщения):
- Ширина загруженного фото не превышает 1200 пикселей. Это маловато. В будущем старайтесь загружать оригиналы фотографий
Каждое мгновение, пока идет столкновение, импортный автомобиль подставляет под удар одну за одной свои части, разменивает энергию удара на их сминание и плавно снижает скорость. К моменту, когда водитель доедет в почти вертикальном положении лицом до бетонной стенки, скорость падает до нулевой. Но от передней части импортного автомобиля ничего не останется. "И принял он смерть от шофера своего".
Конструкция фиалок
В наших зимних лесах никакого движения. А в африканских джунглях жизнь кипит круглый год. Все время кто-то бегает по земле. Для фиалки отлом листа - естественное событие. Какой-то зверь пробежал и случайно задел лист, а то и несколько. Если бы фиалку выводили советские генетики, то она была бы жесткой и за один лист можно было бы выкорчевать всю фиалку. Но фиалка пошла другим путем - она устроена так, чтобы без проблем расстается с листьями ради сохранения розетки. Зверь может уничтожить фиалку только если встанет на ее точку роста. Во всех остальных случаях в фиалке останется целым больше половины листьев, который позволят ей быстро нарастить листовую массу.
Более того, узамбарские фиалки приловчились использовать печальный момент расставания с листьями для своего размножения. Отломанный лист приживается, дает деток и появляется новая розетка. Фиалка специально подготавливает созревшие листья для успешного отлома:
За счет такой конструкции звери могут обтоптать все листья розетки, пока от нее не останется одна макушка-пальмочка. Но фиалка продолжит жить.
Выводы
Отлом - вот природный выбор фиалки как с точки зрения взятия черенка с розетки, так и с точки зрения укоренения черенка:
А отрез стерильным скальпелем является скорой помощью в укоренении для вялых листьев и черенков с гангреной, пришедших по почте. Особенно когда от стволика черенка ничего не осталось и приходится фигурно вырезать его из листовой пластинки"
Денис!
Может я что-то пропустила
в "статьях", в плане
но, если из собственной многолетней практики и постулатов известных хирургов, то резанная рана в процессе заживления очень отличается от рваной.
При торпидно заживающих ранах всегда рекомендуется обновлять края ран, (а рваные изначально этого требуют), которые потом быстро заживают вторичным натяжением.
А врачи ничего другого и не могут написать. Не будут же они учить "При торпидно заживающих ранах оборвите лишние куски у краев ран", чтобы не выглядеть Фредди Крюгером, умеющим только драть своими когтями:
Подсказки от Совы к предыдущему фото (видны только автору сообщения):
- Ширина загруженного фото не превышает 1200 пикселей. Это маловато. В будущем старайтесь загружать оригиналы фотографий
Святая инквизиция, та не стеснялась для борьбы с ересью применять инструменты, вызывающие боль, вплоть до смерти:
Врачи же дают клятву Гиппократа, их главная цель вернуть к жизни и по возможности как можно с меньшей болью. Наиболее быстрым и безболезненным способом удаления лишней плоти является ее отсечение острым ножом. Наркоз появился относительно недавно. А до этого тысячелетиями инструменты врача так и называли "ножи лекаря".
Так что если нужно что-то отсечь лишнее, то действительно лучше это сделать скальпелем.
Однако, при этом нужно учитывать природу. Если доведется лишить ящерицу хвоста, то лучше его отломать. У ящерицы хвост самой природой предназначен для отлома, мышцы сжимают кровеносные сосуды в хвосте и кровотечения почти не возникает. Но у ящерок отлом хвоста это все-таки форс-мажор, новый хвост вырастает меньших размеров. А отлом листа у фиалки - не только естественное явление у фиалок, но еще и:
Отсюда был мой совет:
Денис, Вы немного не поняли, о чем я:
У меня связь была всего лишь с вашим посылом т.е. с сугубо медицинским аспектом разницы в заживлении
т.е. с сугубо медицинским аспектом разницы в заживлении резаной и рваной раны. И никоим образом не касалось вопроса подготовки черенка к посадке
да потому и не могут врачи учить этому, что есть огромная разница в заживлении резаных и рваных ран. Сколько не рви края раны, не важно чем и кто
, рана все равно останется рваной. А для заживления раны необходимо
Для образования каллюса и роста корешков это не требуется. Потому, каждый может выбирать свой способ обработки черешка.
Еще по теме - отлом черенка от розетки - конечно отломать, отрезают только трудно доступные для отлома, когда можно отломить и соседние черенки.
А здесь, насколько я поняла, поставлен вопрос о том, как подготовить черенок к посадке - резать или отламывать до нужной длины перед укоренением.
Известный селекционер Пол Сорано всегда только отламывает, считая, что при срезе многие клетки разрезаются на части, а при отламывании их больше остается целыми, потому что при отламывании разделение происходит в основном между клетками, а разрез лезвием рассекает сами клетки.
Я пробовала и то, и другое – остановилась все же на срезании лезвием. В моем случае черенки после отламывания давали потомство позже.
Татьяна, не могу не поблагодарить тебя за всё, чем ты поделилась в этой теме. Во-первых, здОрово, что наконец-то всё собралось в одной теме. Согласна с тобой - кому тема интересна - прочтут всё. И сделают выводы. Кто ничего не поймёт - задаст вопросы, либо перечитает тему ещё раз.
Надежда, если интересно, прочти еще здесь .
Я всегда срезаю - вижу как минимум один плюс - увеличивается площадь образования корешков, читала, что иногда даже "...ещё делают продольный разрез черенка, чтобы стимулировать работу регенерирующих вегетативное потомство клеток...".
Несколько мнений на эту тему:
Разрезание черешков и подсушивание срезов
Не знаю кому конкретно это адресовать. Но мысль эта не оставляет меня. Я о срезании, или отламывании черенка. Кто-то является сторонником второго способа, кто-то первого. Якобы при разрезании клетки разрезаются, то есть травмируются. А что получается на том месте, где и была разрезанная клетка? Когда мы режем лезвием срез получается влажным. Всё содержимое разрезанной клетки вытекло. В итоге, остались только целые клетки, то есть, аналог среза, который получился при отломе. Могу быть не прав, только моё мнение.
Вопрос второй: что получается со стволом, когда его ножом чистят от старых корковых образований? Разрушается ли там клеточный поверхностный слой, в этом нет даже сомнения. Но корни появляются, и довольно скоро. Просто мысль.
От розетки я черенок отламываю, так как если отрезать острым ножом, то можно повредить соседние листья. После этого укорачиваю черешок до нужной длины острым канцелярским ножом.
Какой делать срез - прямой или косой?
Не заметила никакой разницы при посадке черенка с прямым или косым срезом. На скорость появления деток и их количество влияет качество черенка и особенности сорта. Есть сорта очень плодовитые, а есть жадные до деток.
Одинаково, так как количество, не знаю как это правильно назвать, мест-точек, откуда может появиться каждый корешок, одинаково, как не срежь. Просто при косом срезе один край черешка чуть длинее. Всегда протираю лезвие ножа спиртом, если этого не делать, было периодически загнивание, а так - ни разу. Бывает лист и черенок мягковаты, такой не отломишь, тогда срезать, а если он достаточно ломок, можно и отломить, разницы в скорости укоренения не замечала. Свет, тепло, нужная влажность - детки полезут быстро.
Часто, многие коллекционеры и не коллекционеры "ломают копья", стараясь обосновать "правильность" и эффективность того или другого метода укорачивания черешка перед укоренением, подсушивать срез или нет, на какую глубину сажать в субстрат и пр.
Ни в одном обсуждении этой проблемы не нашла "доказательной" базы четких преимуществ. Думаю, что это связано с тем, что процесс укоренения черенка и дальнейшего появления деток зависит от комплекса причин/условий -
Проблем с укоренением черенков у меня не было - что с предварительным укоренением в воде, что при посадке сразу в субстрат.
Однажды "повелась" на убеждение, что детки появляются быстрее, если черенок сажать в малое количество субстрата, да еще и совсем почти поверхностно - слегка присыпать рыхлым тонким слоем грунта, то детки появятся гораздо раньше.
Сделала - сбылось - детки не замедлили с появлением, на каждом из трех черенков было от 8 до 9.
Но, в дальнейшем, столкнулась с проблемой. Немного подросшие детки вдруг остановились в росте. Рассудила - детей много, а субстрата - мало. Решила досыпать на дно стаканчика свежий субстрат, осторожно вынув семейку. Но, к сожалению, корни от "семьи" так и не проросли в новый субстрат. Пришлось отсаживать деток небольшого размера. Все выжили, т.к. в отдельных "квартирах" резко тронулись в рост.
Мой вывод - больше не экспериментирую. Потому как, повторюсь - тот, у кого это получилось, имел первоначально все - от черенка до условий/агротехники отличные от моих.
Срез, по привычке, делаю косой, не подсушиваю, укореняю сразу в субстрате в тепличке. Как только проклюнутся детки, вынимаю из теплички.
Это только мои мысли, ничего не утверждаю.
Я тоже не нашла. Так что изложу просто "мысли вслух", не претендуя на истину в последней инстанции.
Основной аргумент сторонников косого среза - при большей площади среза нарастает каллус большего объема, что дает возможность заложиться большему количеству почек.
Но нет никаких подтверждающих данных, что количество почек будет прямо пропорционально количеству каллусной ткани. Зато есть подтвержденные данные, что в каллусной ткани заложение почек индуцируется гормонами, в частности, цитокинином. То есть в конечном итоге все зависит от способности черенка продуцировать фитогормоны. А здесь уже преимущественное значение приобретают все те условия, которые Вы, Татьяна. перечислили выше, а не размеры каллуса.
Этим же, наверное, объясняется ситуация когда черенок наращивает так называемую "пятку". Ведущую роль в образовании каллуса играют ауксины. При высокой концентрации ауксина нарастает большое количество каллусной ткани, а концентрация цитокинина недостаточна для образования деток.
Жаль только, что узнать реальный уровень фитогормонов и повлиять на него нет никакой возможности.
Да, Женя, с растениями - как в медицине - теорий много, а выводы всегда стОит делать только в контексте всего целостного организма с его проблемами и условиями/причинами, в которых некоторые проблемы усугубляются.
В медицине - нельзя лечить даже уточненный диагноз - лечить нужно болезнь именно у данного больного. А у нас часто лечатся советами "бабушек у подъезда" - типа - "а вот мне помогло".
Простите за оффтопик, но именно через восприятие данного вопроса через мышление врача, я пришла к вышеизложенным мыслям.
У каждого из нас есть свои наработки, которые, как верно Вы отметили, никто не излагает как истину в последней инстанции.
А разность взглядов дает почву для размышлений каждому, кого интересует эта проблема.
Нужно ли подсушивать и обрабатывать срез?
Я делал крестовой разрез на срезе мм на 2. Мне казалось, что деток получается больше. Не подсушивал, срез не обрабатывал, но в последнее время капаю в воду пару капель фитоспорина для подавления патогенной микрофлоры. В этом случае с каллусом нет проблем.
Я всегда срез подсушиваю 10-15 минут и при укоренении в воде, и в субстрате. Срез ничем не обрабатываю.
Давно прочитала у Макуни, что срез черенка нет необходимости подсушивать, он не видит в этом никакого смысла. С тех пор так и делаю, если в подсушивании нет необходимости. Укореняю черенки в торфоперегнойных таблетках немецкого производства, если сама не приложу к этому руку (залью или засушу), всё прекрасно укореняется. Подсушиваю немного срез только в том случае, если укореняю черенок с проблемной розетки. Но и это делаю не всегда, всё зависит от того, насколько велики проблемы, я имею в виду в основном загнивание. Но такое у меня редко случается, поэтому можно сказать, что укореняю черенки без предварительного подсушивания.